Все о дверях, установке
и производстве

Какие виды заборов из бревен можно соорудить своими руками?


Вполне понятно желание каждого владельца частного участка оградить его забором. Он фиксирует территорию, показывает, что туда нет свободного доступа посторонним. А также защищает участок со строениями от любопытных глаз и повышает комфортность, безопасность хозяев.

Помимо этих утилитарных функций конструкция должна радовать глаз – быть эстетически привлекательной и оригинальной. Всем этим требованиям отвечает ограждение из бревен.

Классический частокол

Преимущества и недостатки

Бревенчатый частокол широко использовался нашими предками для защиты от непрошенных визитеров в давние времена.

Сегодня стройиндустрия предлагает широчайший ассортиментов материалов для самых различных вариантов. И не так уж много людей делают выбор в пользу ограждения из натурального материала. Поэтому оно в наше время будет смотреться свежо и эксклюзивно.

Соблюдение технологии строительства придаст высокую прочность и позволит служить не один десяток лет.

Конструкция не требует особых знаний, применения специализированной техники, поэтому можно соорудить своими руками.

Строительство не занимает много времени.

К недостаткам можно отнести подверженность к гниению и порче насекомыми и микроорганизмами, поэтому требется специальная обработка.

Оцилиндрованные стволы

Выбор материала

 Для конструкции можно использовать трех видов:

  • оцилиндрованные;
  • строганые;
  • скобленые.

Первый вид, их еще называют калиброванными, получают после обработки на специальном станке. Они имеют одинаковый диаметр по всей длине. При оцилиндровке полностью снимается верхний слой и остается только ядровая часть. Производственный процесс предусматривает обработку специальными составами для защиты от плесени и гниения.

Оцилиндровка облегчает и ускоряет строительство.

Строганое получается при обработке электрическим рубанком. Слой верхний в этом случае снимается не полностью. Оставшаяся заболонь защищает от влаги и насекомых. Отличается морозоустойчивостью и прочностью.

Скобленое получают после ручной обработки специальным инструментом (скобелем) вручную. Заболонь при этом остается практически нетронутой. Поверхность выходит ровной и с сохранением уникальной текстуры. Недостаток – высокая трудоемкость ручной работы.

Какую породу лучше использовать?

Оптимальный выбор – хвойные породы (сосна, ель, лиственница), поскольку они содержат большое количество смол, которые защищают от влаги.

У сосны легкая и прочная древесина. Самая ценная – рудовая, выросшая на сухой и песчанистой почве. Она имеет большую плотность и смолистость.

Ель несколько уступает по прочности сосне, однако ее вполне хватит для забора.

Древесина лиственницы обладает высочайшей прочностью и не гниет

Самая высокая прочность у лиственницы. Она не подвержена гниению. Характеризуется большой плотностью и тяжестью. Однако надо иметь в виду, что прочность может создать проблемы при строительстве. При высыхании плотность повышается так, что туда невозможно забить гвоздь. А ранее вбитые, невозможно вытащить, поскольку рвется металл.

Конструктивное исполнение

Существуют два варианта установки:

  • вертикальный:
  • горизонтальный.

Каждый из этих вариантов хорош по-своему.

Частокол не всегда может быть сплошным

Вертикальный способ

Это способ предусматривает сооружение частокола. Для него сгодятся стволы диаметром 10-15 сантиметров. Это оптимальный размер. Больший диаметр будут смотреться слишком громоздко и грубо. Слишком тонкие повысят трудоемкость процесса установки, конструкция из них не будет отличаться необходимой прочностью.

Высота определяется исходя из его назначения. Если это невысокое строение, назначение которого просто очертить территорию, достаточно высоты до одного метра. Если нужно высокое ограждение, скрывающее все, что находится за ним, высота в среднем должна составлять два метра.

Для обеспечения устойчивости необходимо соблюдать соотношение между видимой его частью и той, которая будет находиться в грунте.

Подземная часть равна одной трети всей высоты. Таким образом, если наземная высота равна 2 м, общая длина стволов должна быть 3 м.

Классический вариант характеризуется наличием заостренных на манер заточенного карандаша верхушек. Заострить верхушки несложно обычным топором. Угол 35-40 градусов.

Защита

Перед установкой необходимо сделать  защитную обработку.

Незащищенное дерево, за исключением некоторых пород, находясь в сырой земле, сгнивает за два-три года.

В старину часть ствола, которую предстояло закопать в землю, обугливали на костре. Обжигание позволяло сформировать защитную корку, которая и защищало от гниения.

Сегодня этот способ защиты дополняется обработкой битумом. Расплавленный битум наносят на обожженный конец двумя слоями. Для обжига, помимо костра, можно использовать газовую горелку. Второй слой наносят после высыхания первого. Высыхает битум примерно за сутки. Не рекомендуется пропитывать битумом во время дождя или тумана.

Деготь березовый

Также можно использовать пропитку еловой живицей или березовым дегтем.

Самым экономичным вариантом является обработка отработанным автомобильным маслом. Наносят масло несколько раз.

Можно купить антисептические гидроизоляционные составы фабричного производства. Например, «Неомид 430 ЭКО». Он обеспечивает защиту от всех нежелательных последствий контакта с грунтом (гниение, поражение жуками, грибками, плесенью и т.д.).

 Вертикальный способ

Возможно применение различных вариантов установки древесных стволов.

Самый старый способ выглядит следующим образом. Заостряют конец, который предстоит погружать в грунт. Выкапывают лунку. Вставляют туда острым концом и начинают потихоньку вбивать тяжелым молотком. Бить надо осторожно, чтобы не повредить. Рекомендуется надевать сверху пластиковые колпаки, чтобы предохранить от сколов и трещин.

После погружения на необходимую глубину, в лунку засыпают грунт, и хорошо утрамбовывают. Операцию эту проводят в несколько приемов, засыпая землю слоями.

Более популярным и надежным является другой способ. По линии разметки выкапывают траншею необходимой глубины. На ее дно насыпают щебень. Если земля глинистая, понадобится слой в 30 сантиметров, при песчаной почве достаточно 15 сантиметров.

На щебень устанавливают плотно столбы, чтобы между ними не было зазоров. Затем вынутый грунт обратно засыпают в траншею, поливают его водой и утрамбовывают.

Для укрепления, прибивают два деревянных лага. Один из них пускают в 20 сантиметрах от поверхности земли, второй – на таком же расстоянии от верха ограждения.

Помимо этих двух классических способов крепления, можно использовать комбинированные, когда в качестве опор выступают металлические, бетонные или кирпичные столбы.

Например, на проблемных почвах, которые имеют склонность к сезонным подвижкам, можно использовать винтовые сваи. Они ввинчиваются в среднем на глубину 2,5 метра, что позволяет сваям закрепиться в твердом слое почвы. Потом к ним крепятся горизонтальные лаги, на которые в свою очередь монтируют стволы.

Горизонтальный способ

Как и в предыдущем случае, перед монтажом надо обработать защитными средствами. Располагать их при горизонтальном креплении можно вплотную и с просветами.

Фундамент ленточный

Для горизонтальных конструкций часто используют монолитный ленточный фундамент.

Он позволяет создать красивую композицию с цоколем, кирпичными столбами и горизонтально расположенными бревнами.

Соорудить фундамент ленточного типа достаточно просто.

После разметки вырывается траншея глубиной 50-80 сантиметров. Рыть лучше вручную. После машинного рытья все равно придется ровнять траншею лопатой.

На дно траншеи засыпается речной песок (слой 10 сантиметров), поливается водой и плотно утрамбовывается. На него насыпается таким же слоем щебенка, также увлажняется и утрамбовывается.

На следующем этапе сооружается деревянная опалубка. Она должна быть выше траншеи.

Потом монтируется армирующий каркас, который укладывается в траншею. После его укладки производится заливка бетоном.

Дней через десять снимается опалубка. Через четыре недели после полного высыхания бетона, можно приступать к другим работам.

Горизонтальные бревна в сочетании со столбами из кирпича

На фундаменте делается кирпичная кладка высотой 60-80 сантиметров. После укладки кирпичной ленты сооружают опорные столбики из кирпича, в которые укладываются концы бревен.

Кроме этого варианта, в качестве опор можно применять металлические трубы, сваи. Их крепят в грунте разными способами (бутование, полное или частичное бетонирование, завинчивание). К вертикальным опорам крепление осуществляется горизонтально.

Конструкция в век бетона и металла будет смотреться уютно и оригинально. Но чтобы она долго прослужила, необходимо ответственно подойти к рабочему процессу, начиная от выбора лесоматериала и заканчивая финишной отделкой.

О том, как приготовить антисептик своими руками, можно из видеоматериала.

Больше узнать о различных породах, применяемых строительстве, можно из видео.

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка
Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой ...

Adblock
detector