Все о дверях, установке
и производстве

Какие виды заборов из бревен можно соорудить своими руками?


Вполне понятно желание каждого владельца частного участка оградить его забором. Забор фиксирует территорию, показывает, что туда нет свободного доступа посторонним. Он защищает участок со строениями от любопытных глаз и повышает комфортность и безопасность хозяев.

Помимо этих утилитарных функций забор должен радовать глаз – быть эстетически привлекательным и оригинальным. Всем этим требованиям отвечает ограждение из бревен.

Классический частокол

Преимущества и недостатки

Бревенчатые заборы типа частокол широко использовались нашими предками для защиты от непрошенных визитеров в давние времена.

Сегодня стройиндустрия предлагает широчайший выбор материалов для заборов самого разного типа. И не так уж много людей делает свой выбор в пользу забора из натуральных бревен, поэтому такое ограждение в наше время будет смотреться свежо и эксклюзивно.

При соблюдении технологии строительства забор будет отличаться высокой прочностью и сможет прослужить не один десяток лет.

Сооружение не требует специальных знаний, применения специализированной техники, поэтому забор из бревен можно соорудить своими руками.

Строительство не занимает много времени.

К недостаткам можно отнести то, что бревна, как и любой деревянный материал, подвержены гниению и порче насекомыми и микроорганизмами, поэтому нуждаются в специальной обработке.

Оцилиндрованные стволы деревьев

Выбор материала

Бревна для возведения ограждения можно использовать трех видов:

  • оцилиндрованные;
  • строганые;
  • скобленые.

Первый вид бревен, их еще называют калиброванными, получают после обработки на специальном станке. Они имеют одинаковый диаметр по всей длине. При оцилиндровке полностью снимается верхний слой и остается только ядровая часть. Производственный процесс предусматривает обработку древесины специальными составами для защиты от плесени и гниения.

Оцилиндровка облегчает и ускоряет строительство.

Строганое бревно получается при обработке электрическим рубанком. Слой верхний при такой обработке снимается не полностью. Оставшаяся заболонь защищает древесину от влаги и насекомых. Такой лесоматериал отличается морозоустойчивостью и прочностью.

Скобленое бревно получают после ручной обработки специальным инструментом (скобелем) вручную. Заболонь при этом остается практически нетронутой. Поверхность выходит ровной и с сохранением уникальной текстуры дерева. Недостаток – высокая трудоемкость ручной работы.

Какую породу дерева лучше использовать для забора?

Оптимальный выбор – хвойные породы (сосна, ель, лиственница), поскольку они содержат большое количество смол, которые защищают древесину от влаги.

У сосны легкая и прочная древесина. Самой ценной древесиной обладает рудовая сосна, выросшая на сухой и песчанистой почве. У нее более плотная и смолистая древесина.

Ель несколько уступает по прочности сосне, однако ее вполне хватит для забора.

Древесина лиственницы обладает высочайшей прочностью и не гниет

Самая прочная древесина у лиственницы. Она не подвержена гниению. Древесина очень плотная и тяжелая. Однако надо иметь в виду, что прочность древесины может создать проблемы при строительстве. При высыхании плотность дерева повышается так, что туда невозможно забить гвоздь. А ранее вбитые гвозди невозможно вытащить, поскольку рвется металл.

Конструктивное исполнение

Существуют два варианта установки бревен:

  • вертикальный:
  • горизонтальный.

Каждый из этих вариантов хорош по-своему.

Частокол не всегда может быть сплошным

Вертикальный способ

Это способ устройства забора предусматривает сооружение частокола. Для него сгодятся бревна диаметром 10-15 сантиметров. Это оптимальный размер. Стволы большого диаметра будут смотреться слишком громоздко и грубо. Слишком тонкие бревнышки повысят трудоемкость процесса установки, забор из них не будет отличаться необходимой прочностью.

Высота ограждения определяется исходя из его назначения. Если это невысокое ограждение, назначение которого просто очертить территорию, достаточно высоты до одного метра. Если нужен высокий забор, скрывающий все, что находится за ним, высота забора в среднем составляет два метра.

Для обеспечения устойчивости забора необходимо соблюдать соотношение между видимой его частью и той, которая будет находиться в грунте.

Подземная часть равна одной трети всей высоты. Таким образом, если наземная высота ограждения равна 2 м, общая длина бревен должна быть 3 м.

Классический вариант частокола характеризуется наличием заостренных на манер заточенного карандаша верхушек. Заострить верхушки несложно обычным топором. Угол 35-40 градусов.

Защита древесины

Перед установкой бревен необходимо сделать их защитную обработку.

Незащищенное дерево, за исключением некоторых пород, находясь в сырой земле, сгнивает за два-три года.

В старину часть ствола, которую предстояло закопать в землю, обугливали на костре. Обжигание позволяло сформировать защитную корку, которая и защищало древесину от гниения.

Сегодня этот способ защиты дополняется обработкой битумом. Расплавленный битум наносят на обожженный конец двумя слоями. Для обжига, помимо костра, можно использовать газовую горелку. Второй слой наносят после высыхания первого. Высыхает битум примерно за сутки. Не рекомендуется пропитывать дерево битумом во время дождя или тумана.

Деготь березовый

Кроме битума, можно использовать пропитку еловой живицей или березовым дегтем.

Самым экономичным вариантом является обработка отработанным автомобильным маслом. Наносят масло на дерево несколько раз.

Можно купить антисептические гидроизоляционные составы фабричного производства. Например, «Неомид 430 ЭКО». Он обеспечивает защиту древесину от всех нежелательных последствий контакта дерева с грунтом (гниение, поражение жуками, грибками, плесенью и т.д.).

Способы вертикальной установки

Возможно применение различных вариантов установки древесных стволов.

Самый старый способ выглядит следующим образом. Заостряют конец, который предстоит погружать в грунт. Выкапывают лунку. Вставляют туда бревно острым концом и начинают потихоньку вбивать тяжелым молотком. Бить надо осторожно, чтобы не повредить ствол. Рекомендуется надевать сверху пластиковые колпаки, чтобы предохранить дерево от сколов и трещин.

После погружения бревна на необходимую глубину, в лунку засыпают грунт, и хорошо утрамбовывают. Операцию эту проводят в несколько приемов, засыпая землю слоями.

Более популярным и надежным является другой способ. По линии разметки забора выкапывают траншею необходимой глубины. На ее дно насыпают щебень. Если земля глинистая, понадобится слой в 30 сантиметров, при песчаной почве достаточно 15 сантиметров.

На щебень устанавливают плотно столбы, чтобы между ними не было зазоров. Затем вынутый грунт обратно засыпают в траншею, поливают его водой и утрамбовывают.

Для укрепления конструкции к частоколу прибивают два деревянных лага. Один из них пускают в 20 сантиметрах от поверхности земли, второй — на таком же расстоянии от верха забора.

Помимо этих двух классических способов крепления частокола, можно использовать комбинированные, когда в качестве опор выступают металлические, бетонные или кирпичные столбы.

Например, на проблемных почвах, которые имеют склонность к сезонным подвижкам, в качестве опор можно использовать винтовые сваи. Они ввинчиваются в среднем на глубину 2,5 метра, что позволяет сваям закрепиться в твердом слое почвы. Потом к сваям крепятся горизонтальные лаги, на которые в свою очередь монтируют бревна.

Горизонтальный способ

Как и в предыдущем случае, перед монтажом бревна надо обработать защитными средствами. Располагать их при горизонтальном креплении можно вплотную и с просветами.

Фундамент ленточный

Для горизонтальных бревенчатых конструкций часто используют монолитный ленточный фундамент.

Он позволяет создать красивую композицию с цоколем, кирпичными столбами и горизонтально расположенными бревнами.

Соорудить фундамент ленточного типа достаточно просто.

После разметки вырывается траншея глубиной 50-80 сантиметров. Рыть лучше вручную. После машинного рытья все равно придется ровнять траншею лопатой.

На дно траншеи засыпается речной песок (слой 10 сантиметров), поливается водой и плотно утрамбовывается. На песок насыпается таким же слоем щебенка, также увлажняется и утрамбовывается.

На следующем этапе сооружается деревянная опалубка. Она должна быть выше траншеи.

Потом монтируется армирующий каркас, который укладывается в траншею. После укладки каркаса производится заливка бетоном.

Дней через десять снимается опалубка. Через четыре недели после полного высыхания бетона, можно приступать к другим работам.

Горизонтальные бревна в сочетании со столбами из кирпича

На фундаменте делается кирпичная кладка высотой 60-80 сантиметров. После укладки кирпичной ленты сооружают опорные столбики из кирпича, в которые укладываются концы бревен.

Кроме этого варианта, в качестве опор можно применять металлические трубы, сваи. Их крепят в грунте разными способами (бутование, полное или частичное бетонирование, завинчивание). К вертикальным опорам крепятся горизонтально бревна.

Забор бревенчатый в век бетона и металла будет смотреться уютно и оригинально. Но чтобы он долго прослужил, необходимо ответственно подойти к рабочему процессу, начиная от выбора лесоматериала и заканчивая финишной отделкой сооружения.

О том, как приготовить антисептик для дерева своими руками, можно из видеоматериала.

Больше узнать о различных породах дерева, применяемых строительстве, можно из видео.

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка
Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой ...

Adblock detector