Все о дверях, установке
и производстве

Инструкция по устройству опалубки под фундамент забора из блоков своими руками


Заборы люди возводят с незапамятных времен. Нужны они, чтобы зафиксировать территорию как частное владение, осложнить доступ посторонним людям, защитить ее от любопытных глаз, и повысить комфортность пребывания и безопасность хозяев.

Достоинства и недостатки забора из блоков

Человечество накопило колоссальный опыт в возведении заборов. Начинали люди с примитивных ограждения из дерева и камней, а сегодня строятся заборы из самых различных материалов, различной формы и высоты – плетеные, из штакетника, металлических сеток, кирпича, бетонных блоков, габионов, профнастила и т.д.

Тип забора и материалы выбираются в зависимости от того, какого размера территорию и строение планируется ограждать. Деревянный дачный домик на шести сотках не имеет смысла ограждать высоким каменным забором. Для производственного здания лучше подойдет забор из сетки-рабицы или профнастила, чем из габионов. Для солидного частного дома из двух и более этажей, расположенного на большой территории, в самый раз будет прочный забор из строительных блоков.

Забор из декоративных блоков

Можно сделать забор из обычных стеновых бетонных блоков, но у них низкие эстетические характеристики. Поэтому  забор придется облицовывать декоративным материалом. Но можно сократить время строительства и издержки, если построить ограждение из декоративных блоков. В этом случае забор с внешней и внутренней стороны будет выглядеть привлекательно без дополнительного декорирования. Можно выбрать блоки с разной фактурой (под дерево или камень) и различных цветовых оттенков.

Чем они хороши эти блоки, помимо своей эстетической привлекательности? Они не уступают по прочности обычным бетонным блокам. Они не гниют и не ржавеют. Они обладают устойчивостью к высоким температурам. В блоках находятся пустоты, что создает дополнительные возможности по оборудованию забора системой безопасности, освещения и т.д. Блочные заборы несложно монтировать. Они стоят дешевле, чем ограждения из натурального камня или кирпича.

Однако есть у них один недостаток. Такой забор обладает значительной массой, что предъявляет особые требования к фундаменту.

Типы фундамента

Фундаменты различаются по виду элементов, которые несут и распределяют нагрузку, которая приходятся на них.

Выбор типа фундамента определяется весом забора и грунтом.

При сооружении ограждений используются четыре типа оснований:

  • столбчатый;
  • свайный;
  • ленточный;
  • столбчато-ленточный.
Фундамент столбчатого типа

Самый простой и дешевый вариант фундамента – это столбчатый. Он образуется опорными столбами. Вырываются ямы, в которые устанавливаются столбы и заливаются бетоном. Чем выше и массивнее ограждение, тем более мощные столбы и на большую глубину надо устанавливать. Однако для массивных заборов этот фундамент не подходит. Его используют при сооружении легких ограждений (из дерева, рабицы, профнастила).

Металлическое ограждение на сваях

Свайный фундамент позволяет возводить более массивные конструкции. Для сооружения фундамента забора на сваях, как следует из названия, вкручивают в грунт винтовые сваи. В среднем глубина погружения составляет 2,5 метра. Такая глубина погружения позволяет сваям закрепиться в твердом грунте.

Применяют сваи в основном на проблемных грунтах, склонным к сезонным подвижкам.

Свайный фундамент обладает рядом достоинств. Требуется меньше времени на установку. Сокращаются трудозатраты и расход материалов. Сваи можно вкручивать в любой сезон. Однако при всех своих достоинствах, фундамент на сваях подходит только для заборов небольшой или средней тяжести. Ограждение из бетонных блоков не из их числа.

Ленточное монолитное основание под забор

Ленточный вариант является самым распространенным типом фундамента. Он подходит для любого ограждения. По способу устройства различают два основных варианта ленточного фундамента:

  • монолитный;
  • сборный.

В первом случае производится установка в траншею арматурного каркаса и заливка жидким бетоном для формирования фундамента.

Сборный ленточный фундамент образуют закрепленные между собой железобетонные блоки.

Фундамент столбчато-ленточного типа

Четвертый вариант представляет комбинацию двух элементов – столбов и бетонной ленты. Основание такого типа сооружается на глубоко промерзающих почвах. Столбы врывают в землю на большую глубину. Соединяются они между собой лентой из бетона. Основную нагрузку несут столбы, лента служит для ее равномерного распределения между опорами. Столбчато-ленточный фундамент сложен в исполнении – сделать его своими силами не получится.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Как правильно сделать фундамент ленточного типа самому? Рабочий процесс состоит из нескольких этапов:

  • подготовки и разметки места для забора;
  • выемки грунта;
  • засыпки дна траншеи песком и щебенкой;
  • установки опалубки;
  • укладки вязаной арматуры;
  • заливки бетона;
  • демонтажа опалубки.
Строительство начинается с подготовки и разметки участка под забор

Подготовка места

Перед началом строительных работ надо внимательно осмотреть место, где будет монтироваться фундамент. Выявленные препятствия (пни, камни, канавы, инженерные коммуникации) надо либо убрать, либо обойти. Потом производится разметка будущей траншеи. Ее ширина должна быть больше ширины забора плюс пространство для брусков, необходимых для монтажа опалубки.

Готовая траншея под фундамент

Выемка земли

Выемка производится вручную. Использовать специализированную технику для фундамента мелкого заглубления (50-80 сантиметров) нецелесообразно. К тому же после рытья экскаватором траншею все равно придется выравнивать вручную.

На дно траншеи нужно засыпать и утрамбовать песок

Подсыпка

На дно вырытой траншеи высотой десять сантиметров насыпают речной песок, обильно поливают водой и плотно утрамбовывают. Сверху песка насыпается щебень на такую же высоту и также утрамбовывается.

Устройство опалубки под фундамент забора из блоков

Опалубка ­- это сборная конструкция из различных материалов, в которую заливают бетон. Чаще всего в качестве материала используют дерево, но возможна установка опалубки из металлических листов, ламинированной фанеры и т.д.

Устанавливается она непосредственно в траншею. Обычно используют съемный вариант опалубки.

Опалубка из дерева

Она должна удовлетворять ряду требований.

Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление бетона на ее стенки.

 При ее сооружении необходимо строго выдержать геометрические размеры.

В опалубке не должно быть щелей, поскольку утечка бетона может существенно снизить прочность фундамента.

Опалубка должна легко монтироваться и разбираться после высыхания бетона.

Порядок сборки опалубки из деревянных досок

Для ее монтажа понадобятся деревянные бруски сечением 40×60 миллиметров и доска толщиной 25-50 миллиметров. Сортность материала значения не имеет, поэтому можно использовать и низкосортную доску.

Длина брусков должна превышать высоту фундамента. Бруски затачивают, так как их надо будет вбивать в грунт.

По краям траншеи вырывают на равном расстоянии лунки. Чем больше ширина фундамента, тем меньше расстояние между лунками. Например, при ширине 30 сантиметров расстояние между сделанными лунками равно 100 сантиметрам.

Следующий шаг – вбивание заточенных брусков. Вбивать их надо строго вертикально. Для проверки вертикальности брусков применяют отвес.

Один из вариантов исполнения опалубки

Щиты можно собрать следующим образом. На земле выкладывают бруски, выравнивают их и накладывают сверху доски. Чем тоньше доска, тем меньше шаг между поперечными брусками. Крепят доски к брускам при помощи гвоздей и саморезов.

Готовые щиты крепят к вбитым в землю брускам, используя саморезы или гвозди. Шляпки должны быть с наружной стороны, чтобы не возникало проблем при демонтаже.

Чтобы опалубку при заполнении бетоном не распирало с внешней стороны, делаются боковые упоры из брусков. Для придания большей прочности опалубке по верхнему краю набивают бруски.

Некоторые специалисты советуют выполнить гидроизоляцию боковых поверхностей опалубки полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить утечку бетонного молочка. Другие называют укладку гидроизоляции ненужной тратой времени и денег, поскольку никаких существенных утечек при хорошо подогнанных досках не происходит. Единого мнения нет, так что решать самому человеку, который делает опалубку.

Каркас для армирования

Армирование фундамента под забор

Армирование необходимо, чтобы увеличить несущую способность фундамента, снизить влияние на него подвижек почвы.

Армирующий каркас представляет собой параллелепипед, выполненный из арматуры. Прутья связываются между собой проволокой при помощи специального крючка. Сварка при монтаже армирующего каркаса не применяется, поскольку придает излишнюю жесткость конструкции.

Требования к армирующему каркасу, диаметр прутьев, шаг в поперечном и продольном направлении и т.д. регламентируется СНиП (строительные нормы и правила).

Монтаж каркаса возможен двумя способами. При узкой траншее каркас вяжется отдельно на ровной поверхности, а затем укладывается в нее. Если ширина позволяет, каркас монтируют прямо в траншее.

Расстояние между боковыми поверхностями опалубки и каркаса должно быть не меньше пяти сантиметров.

Заливать раствор лучше за один раз

Заливка бетоном

Как правильно сделать раствор и залить фундамент? Для приготовления раствора используют цемент М500. Раствор можно приготовить самому с классическим соотношением песка и цемента (3:1).

Готовят раствор в бетономешалке. Раствор не должен быть излишне жидким. Не допускается присутствие комков.

Можно купить уже готовый раствор, который доставят на строительную площадку специальным цементовозом.

Раствор подается в траншею шлангом. Оптимальный вариант – сделать заливку за один прием. Если бетона на весь фундамент не хватает, можно поставить вертикальную отсечку в опалубку, чтобы залить часть. Потом отсечка убирается и заливается оставшаяся часть.

Портативный бетонный вибратор

Для лучшего заполнения траншеи раствором его утрамбовывают при помощи вибратора для бетона.

Если погода стоит очень жаркая, то фундамент периодически увлажняют, чтобы бетон сох не слишком быстро, так как в этом случае не исключается появление трещин. Чтобы защитить фундамент от дождя, его накрывают пленкой из полиэтилена.

Снятие опалубки

Бетон может сохнуть с разной скоростью в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше влажность и ниже температура воздуха, тем дольше бетон будет сохнуть.

Опалубку можно снимать через дней десять, хотя полностью фундамент будет готов к эксплуатации через три-четыре недели. Демонтировать опалубку надо аккуратно, чтобы не повредить бетон. Сначала вытаскиваются крепежи, убираются распорки и откосы, потом демонтируют щиты и бруски.

Фундамент – основа, на котором держится любое строение. Чтобы он получился прочным и прослужил долгие годы, необходимо не нарушать технологию работ на всех этапах строительства, включая устройство опалубки.

Больше узнать, как правильно соорудить опалубку и сделать армирование ленточного монолитного фундамента, можно просмотрев следующий видеоматериал.

Более подробную информацию об укладке декоративных заборных блоков можно получить из видео.

Проголосовали более 0 раз, средняя оценка
Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой ...

Adblock detector