Пошаговая инструкция по сайдингу окон различного типа: фото с примерами работ
В строительстве употребляется профессиональный термин — сайдинг. В переводе с английского языка он означает наружную облицовку стен здания. Применяется для защиты стен от ветра, дождя, снега, солнца.
С технической точки зрения, облицовка на большой поверхности стены не представляет сложности для человека, имеющего минимальные навыки работы. Однако на некоторых участках, когда необходимо обшить, например, окно, возникают сложности. Поэтому, прежде чем взяться за облицовку, необходимо изучить порядок, технологию работ.
Какие материалы используют для сайдинга?
Сайдинг появился в Америке, в XIX веке. Первоначально для обшивки использовали крашеные деревянные доски. Они оставались единственным обшивочным материалом довольно долго. Ситуация изменилась в XX столетии, в связи с технологическим прогрессом в строительной индустрии. Сегодня облицовку делают при помощи клееной вагонки, обработанных досок, цемента, виниловых и металлических покрытий.
Виниловый сайдинг
Виниловые панели выглядят как обыкновенные доски для отделки стен, поскольку имитируют различные сорта дерева. Выпускаются также «под камень», для установки на цоколе здания.
Изготавливают из поливинилхлорида. Отсюда и название материала. Помимо поливинилхлорида, в состав материала входят добавки. Их назначение – улучшить физические, химические характеристики. В список добавок входят:
- диоксид титана;
- бутадиен;
- карбонат кальция;
- пигменты;
- модификаторы;
- смазочные вещества.
- Двуокись титана защищает от ультрафиолета, придает стойкость пигментам, стабилизирует структуру материала.
- Бутадиен повышает износоустойчивость.
- Углекислый кальций заполняет структуру.
- Пигменты дают цвет.
- Смазочные добавки не дают панели прилипать к металлу при производстве, делают поверхность гладкой, ровной.
Преимущества поливинилхлоридного сайдинга:
- мало весит (меньше нагрузка на фундамент);
- длительность эксплуатации достигает 30 лет;
- плавится, но горение не поддерживает;
- не гниет, не ржавеет;
- хорошо выдерживает перепады температуры от минус 50 градусов до плюс 50;
- не выделяет вредных веществ;
- не проводит электрический ток;
- можно купить панели разных цветов;
- легко ухаживать;
- цена устроит людей даже с невысокими доходами.
Однако возникают сомнения в достоверности информации, что панели из винила могут прослужить около трех десятков лет. Никто не проводил испытаний.
Из недостатков:
- На холоде материал становится хрупким, может разрушиться при небольшом ударе.
- Накапливает статическое электричество, притягивающее пыль.
- При плавлении выделяет много токсичных веществ.
- Плохо держит тепло, нужны теплоизоляционные материалы, что существенно повышает стоимость отделки.
- Дешевый сайдинг выцветает и трескается примерно через пять лет.
- Несмотря на разнообразие цветов, дом после облицовки может выглядеть как торговый павильон. Монтаж нельзя проводить в холодную и жаркую погоду.
Металлический сайдинг
Облицовочные панели изготавливаются из стали или алюминия. Исходным материалом служит оцинкованная холоднокатаная сталь. Снаружи на панели наносят полимерное покрытие. Имеют замок, перфорированную кромку для крепления. Могут имитировать корабельную доску, вагонку, натуральное бревно и т.д.
В качестве покрытия используются полимеры:
- полиэстер;
- акрил;
- полиуретан;
- поливинилхлорид;
- поливинилдефторид.
Покрытие необходимо для защиты стали от агрессивного воздействия щелочей, кислот, ультрафиолетового излучения, предотвращения деформации при нагревании. Алюминиевые панели покрывают краской или полимерами.
Металлические облицовки:
- отличаются длительным сроком службы (до 50 лет);
- можно монтировать в любой сезон;
- не горят;
- легко моются;
- не меняют свойств в большом диапазоне температур.
Сталь тяжелее алюминия, поэтому на фундамент приходится большая нагрузка, но более устойчива к механическим воздействиям.
Стальные панели при повреждении покрытия подвержены коррозии, алюминиевые не ржавеют. Оба материала не обладают достаточной пластичностью. Вмятины на панелях не восстанавливаются.
Что нужно для монтажа?
Выполнить сайдинг окна собственными силами можно при наличии навыков к ремонту. Чтобы работа шла без задержек, потребуются инструменты, фурнитура.
Инструменты
При подготовительных работах пригодится молоток с гвоздодером, чтобы удалить старую обшивку, гвозди, шурупы.
Для разметки понадобятся строительный уровень, рулетка, лекало — линейка, существенно ускоряющая разметку и нарезку. Она соединяет в себе угольник, поверочную линейку, меленый шнур.
Потребуется просекатель насечек и перфоратор. Насечки делаются на околооконной планке, панели для крепления внутренней части откоса и сайдинга к финишному профилю.
Для нарезки применяются ножовка по металлу, ножницы по металлу, нож-резак, болгарка. Чтобы закрепить панели, нужны шуруповерт и отвертка. Убрать испорченную доску можно с помощью инструмента для демонтажа Malco SRT2 Sideswiper.
Фурнитура
В полный перечень вспомогательных элементов входят:
- начальный профиль или стартовая планка;
- J-профиль;
- Н-профиль;
- углы внутренний и наружный;
- сливная планка;
- J-фаска;
- планки финишная и окантовочная;
- околооконная планка;
- наличник;
- саморезы с дюбелями.
Начальный профиль применяется, чтобы прикрепить первую панель, J-профиль — для окантовки оконных проемов, Н-профиль соединяет доски и т.д.
Виды и количество профилей определяют по размеру, виду, форме окон. Технология обшивки арочных проемов отличается от облицовки окон квадратных или прямоугольных.
Зачем нужна обрешетка?
Это каркас, к которому крепится сайдинг. Обрешетка необходима, чтобы выровнять поверхность стены, уложить под обшивку тепло и гидроизоляцию, улучшить вентиляцию. Иногда можно обойтись без обрешетки. Это возможно, когда предстоит отделать небольшую ровную площадь, вентиляционный зазор обеспечивается без обрешетки, теплоизоляция и гидроизоляция не предусмотрены проектом.
Если обрешетка нужна, придется приобрести деревянный брус сечением 50×60 миллиметров либо металлический профиль СД-60. Брус стоит меньше, но профиль из металла надежнее, поскольку не подвержен гниению. Брус нужно выбирать из хвойных пород дерева, обработать антисептическим раствором, чтобы защитить от плесени, древесных паразитов. Брус должен быть хорошо высушен.
Перед набивкой обрешетки стена выравнивается шпатлевкой или цементным раствором. Перепад уровня не должен превышать двух сантиметров. Сначала крепят планки по границам обшивки (верхней и нижней), вокруг дверей, окон. Потом выравнивают уровнем.
Прибивают шаговые планки. Когда планируется крепить доски вертикально, планки ставят горизонтально. Если панели будут горизонтальными, планки обрешетки располагают вертикально. Шаг составляет 40-60 сантиметров. Чем тяжелее доски, тем меньше шаг.
Как отделать окна без откосов?
Когда окна находятся в одной плоскости со стеной, придется устанавливать наличники (на профессиональном сленге — обналичка). По периметру крепят стартовый профиль. Стандартная длина профиля — 3,66 метра. Не обязательно, чтобы профиль был цельным, можно использовать обрезки. Они будут неизбежно образовываться, если окон много. Профиль будет скрыт под сайдингом. Крепится он замковой частью в сторону окна, приблизительно в пяти миллиметрах от края оконной коробки.
Наличники подгоняются по длине. Наружные плоскости наличников необходимо подрезать под углом 45 градусов. Подрезка внутренних элементов осуществляется иным способом. Торцевую часть верхнего наличника подрезают, загибают вниз, чтобы дождевая вода могла стекать по согнутым частям. Нижний и боковые наличники подрезают так, чтобы элементы профиля и крепежа не накладывались на верхний.
Чтобы закрепить, наличник защелкивают в начальном профиле, крепят саморезами к обрешетке по гвоздевой планке. Порядок установки: первым ставят нижний наличник, за ним — боковые, последним монтируется верхний.
Наличники крепят одновременно с угловыми и Н-профилями. Обшивают панелями пространство вокруг оконного проема.
Как обшить окна с откосами?
Если нужно оформить откосы глубиной менее 20 сантиметров, используется околооконная планка. По периметру проема окна закрепляют финишные планки. Отрезают по длине околооконную планку. Устанавливают верхнюю и нижнюю планки, крепят саморезами. Потом наступает очередь боковых.
Когда глубина откосов окна превышает 20 см, они оформляются при помощи отрезов сайдинга. Оформление по сути является обшивкой простенков.
Как в предыдущем случае, первым ставят финишный профиль. По периметру обрешетки ставят внешний угол. Между финишным и угловым профилем закрепляют отрезки панелей. При нарезке следует сделать поправку на температурное расширение (3 миллиметра). Углы откосов отделывают J-планками, крепят впритык друг к другу. Один профиль фиксирует вертикальный откос, второй — горизонтальный.
Установка отлива
Некоторые мастера советуют устанавливать отлив при широких откосах. Другие говорят, что при облицовке без отлива можно обойтись. Если принято решение, что отлив нужен, его ставят в нижней части окна. Боковые части подгибают, заводят под вертикальные, еще не закрепленные саморезами доски сайдинга. Отлив должен выступать за откос на 3 см, заходить на 1 см внутрь.
При знании технологии, наличии навыков работы с инструментом обшить окна самому несложно. Однако, если уверенности нет, лучше обратиться в специализированную фирму. Специалисты сделают работу быстро, качественно.
Больше узнать о видах сайдинга можно из видео.
Более подробно узнать о том, как ывыполняется сайдинг окна, можно из видеоматериала.
