Все о дверях, установке
и производстве

13 фото примеров как делают калитку своими руками из дерева, пошаговая инструкция


Множество горожан имеют загородные дома, дачи. Как правило, возле них расположен небольшой сад или огород. Без забора в данном случае не обойтись. И дело здесь не столько в безопасности, сколько в определении границ частного владения. Поэтому в подавляющем большинстве он представляет собой не стены трехметровой высоты, а скромный, но симпатичный штакетник, ограждающий территорию. Каждое ограждение имеет калитку.

Самый простой решетчатый вариант

Как сделать из дерева?

По своему назначению калитка не отличается от дверей или ворот. Также предназначена для входа и выхода с огороженной территории. Только бывает небольшого размера, состоит из одной створки.

Изготовить можно своими силами. Особых профессиональных навыков в данном случае не требуется.

В самом начале понадобятся чертежи, схемы, эскизы – конструкция должна отвечать по всем параметрам своему функциональному назначению и эстетически соответствовать. Должен получиться единый комплекс.

Глухая массивная

Массивный вариант из дуба вряд ли будет гармонировать с легкой, ажурной моделью из штакетника. Из вагонки будет хорошо смотреться с идентичным материалом и вряд ли подойдет к сооружению из бревен.

Эскиз – это предварительный набросок, который фиксирует на бумаге будущий замысел, общий дизайн.

Схемой является графическое изображение в упрощенном виде, в общих чертах.

Чертеж – это уже документ, по которому можно работать. Он выполняется в определенном масштабе с указанием всех нужных размеров.

На следующем этапе выбирается дерево. Древесина различных сортов существенно отличается друг от друга по своим характеристикам.

На заключительном этапе производится изготовление сооружения и навешивание на столбы.

Оригинальный вид из ветвей

Виды

При всем разнообразии дизайнерских решениях имеются всего два варианта:

  • глухая;
  • сквозная.

При первом варианте створку образуют плотно пригнанные доски. Сквозная предусматривает различные просветы, образованные элементами створки.

У каждого варианта имеются свои преимущества и недостатки. Деревянное глухое оформление требует большего расхода материала. Есть опасность, что доски со временем под воздействием влаги, температурных перепадов начнут деформироваться и давить друг на друга. В результате происходит деформация. Глухая больше весит, а значит, большая нагрузка приходится на крепления и опорный столб.

Сквозной оставляет больше простора для фантазии. Совмещать элементы можно по-разному и добиваться большего художественного эффекта. Но здесь придется больше повозиться при сборке створки. Необходимо точно соблюдать размеры, пропорции, иначе будет выглядеть нелепо или уродливо.

Выбор материала

Подойдет различный деревянный материал:

  • штакетины;
  • вагонка;
  • бруски;
  • бревна,
  • горбыль;
  • обычные доски.
Необработанные штакетины

Штакетины – это доски небольшой толщины. Длина и ширина могут быть различными. Могут быть совершенно необработанными, строгаными, пропитанными антисептиком и покрытыми лаком.

Верху может быть придана форма полукруга, треугольника или другой геометрической фигуры. Штакетинам может быть придана специальная дизайнерская конфигурация, например, волнообразная по длине, с отверстиями и т.д.

Вагонка

Под вагонкой понимается тонкая обшивочная доска, имеющая соединение по типу «шип-паз». Активно используется для внутренней и внешней отделки. Самым распространенным типом профиля является «Стандарт». Сечение напоминает трапецию, края которой идут под углом 30 градусов. Другие виды вагонки – «Штиль», «Европрофиль», «Американка».

Бруски

Бруском называется пиломатериал, ширина которого не превышает в два раза толщину. Толщина при этом менее 10 сантиметров. Если бруски изготавливаются из хвойного дерева, то толщина и ширина могут колебаться от 1,6 сантиметра до 7,5 сантиметра. Минимальная длина – один метр, максимальная – 6,5 метра. Размеры брусков из лиственных пород несколько больше.

Вариант с использованием бревен

Бревна отлично будут выглядеть в сочетании с бревенчатым образцом, особенно если дом также сложен из того же материала. Подойдут тонкомерные сортименты. Толщина без коры составляет от 2 до 13 сантиметров. По длине сгодится коротье (до двух метров).

Горбыль

Еще один материал – горбыль (боковая часть бревна).

Для сооружения сгодится и обычная обрезная доска.

Чтобы смастерить подойдет практически любой вид древесины. Желательно ограждение и калитку делать из одного и того же вида сорта.

Одним из самых популярных является сосна. Ее легко обрабатывать, она легкая, но в то же время довольно прочная.

В древесине сосны много смол, поэтому она отличается неплохой влагостойкостью. К недостаткам относят то, что не очень хорошо окрашивается.

Срез соснового бревна

Широкая используется в строительстве ель. В ее древесине меньше смол, поэтому она больше подвержена гниению, чем сосна. Еще один недостаток – высокая сучковатость, что серьезно затрудняет обработку.

Большей стойкостью к гниению отличается кедр. У него мягкая, но плотная древесина, хорошо поддающаяся обработке.

Лиственница

Чемпионом по устойчивости к гниению является лиственница.

Отличается очень высокой плотностью, что затрудняет ее обработку. Материал из древесины – тяжелый и смолистый. Следует учесть, что с высыханием плотность повышается настолько, что становится невозможным забить гвоздь. Из старых же досок весьма затруднительно удалить гвозди, поскольку рвется металл.

Дуб мореный

По твердости лиственница чуть-чуть уступает дубу. Его можно назвать почти идеальным вариантом, если бы не его дороговизна.  Содержит много дубильных веществ, которые препятствуют ее гниению. Дуб имеет красивый цвет. Особо прочную древесину получают, когда его морят в проточной воде в течение года-полутора. Мореный дуб используют для изготовления дорогой мебели.

Обработка требует наличия определенных профессиональных навыков.

Хорошими строительными качествами обладает ольха. Она не гниет, поэтому из нее нередко делаю срубы колодцев. Ольха хорошо распиливается, полируется и окрашивается.

Стоит также присмотреться к древесине ясеня. Она плотная, эластичная, устойчивая к влаге, отличается долговечностью.

Другие распространенные породы, например, тополь, липа, клен, вяз тоже вполне подойдут в качестве стройматериала для оформления.

Можно использовать древесину черного дерева, эвкалипта и других экзотичных пород, которые завозятся из южных стран. Обладает многими достоинствами, но цена будет высокой.

Инструменты и крепежные детали

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами, чтобы процесс шел без заминок.

Ручная пила для распила

В перечень входят измерительные инструменты – рулетка, угольник, линейка и карандаш. Также понадобятся ножовка. Если предстоит выпиливание фигурных элементов, надо запастись электрическим лобзиком.

Требуется рашпиль, чтобы обработать торцы. Для закручивания саморезов понадобятся отвертка или шуруповерт, молоток – для забивания гвоздей.

Для того чтобы, просверлить отверстия под столбы желателен садовый бур. Можно вырыть ямы лопатой, но будет сложнее утрамбовать пространство вокруг опор надлежащим образом, чтобы столбы со временем не расшатались.

Необходимы также саморезы или гвозди, петли, ручки, замок.

Основные элементы

Монтаж

При помощи бура делаются две ямы глубиной приблизительно в метр. Этого вполне хватит, чтобы столбы крепко держались в грунте. На дно насыпается песок высотой в сантиметров пять. Чтобы он утрамбовался нужным образом, песок сверху заливается водой. После того, как вода просочится через песок в грунт, на него сверху делается засыпка щебнем.

Пятисантиметрового слоя щебня будет достаточным. В качестве опор можно использовать бревна или брус. Лучше брать твердые породы – дуб или лиственницу. Подземную часть рекомендуется обжечь газовой горелкой и обработать антисептическим раствором.

Опоры устанавливаются параллельно при помощи отвеса. Свободные полости засыпаются щебенкой. Ее надо тщательно утрамбовать. На заключительном этапе основания заливают бетонным раствором. Обычное соотношение песка к цементу при приготовлении раствора три к одному, но можно и два к одному.

Установить одному человеку невозможно, поэтому придется привлечь на этом этапе помощника.

Далее делается каркас. Формируют две горизонтальные и вертикальные перекладины плюс диагональный подкос. Для каркаса хорошо подойдут бруски. В результате получаются два жестко закрепленных треугольника, которые исключают перекашивание.

Чтобы правильно сформировать, бруски надо разложить по чертежу на земле, внимательно измерить и только потом отрезать по нужному размеру.

Крепят бруски между собой зубчатыми металлическими пластинами. Они просто вбиваются в древесину. Соединение получается прочным, выдерживающим значительные нагрузки.

После изготовления каркаса наступает этап обшивки. Подготавливаются штакетины или доски необходимой длины. Если конструкция решетчатая, то штакетины укладываются по чертежу. Когда модель глухая, доски укладываются встык. Крепятся они саморезами.

После того как черновая работа готова, можно приступать к монтажу. На опору крепятся навесы, потом навешивается и закрепляется калитка. Расстояние от полотна до земли должно составлять не менее пяти сантиметров.

Далее крепятся ручки, замок или щеколда.

Из дерева, чтобы удлинить срок службы, обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Лакировать надо в два слоя. Лучше использовать атмосферостойкий вид. Если не устраивает цвет дерева, перед лакированием можно покрасить.

Изготавливается просто и быстро. Большинство работ по ее изготовлению можно провести в течение одного дня.

Единственный этап, когда придется подождать – бетонирование, так как нужно время, чтобы засохнуть и набрать крепость. Если все сделать грамотно, сооружение прослужит долго и будет украшать территорию.

На этом видел можно увидеть, как делается из обычных штакетин.

Это видеоматериал демонстрирует разнообразие идей, которые могут быть использованы.

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой ...

Adblock
detector