Все о дверях, установке
и производстве

Выбор фундамента под забор с кирпичными столбами, какие типы бывают, какой лучше выбрать, последовательность работ


Столбы из кирпича к забору придают конструкции привлекательный внешний вид, а также упрочняют ее. Но данная постройка потребует правильного подхода к процессу монтажа, реализации правильной подготовки, знаний основ технологии. При возведении на рыхлом грунте их вес с течением времени спровоцирует проседание.

Поэтому целесообразно строить на фундаменте. Обычно применяется столбчатый, но он не всегда подходит. Если услуги специалистов кажутся слишком дорогостоящими, можно попытаться соорудить по инструкции самостоятельно.

Фундамент

Подбор

Фундамент делится на две категории:

  • мелкого заложения;
  • глубокого заложения.

Выбор подходящего варианта сводится к расчету глубины залегания. Она зависит от следующих критериев:

  1. Характеристики несущих конструкций. Главный несущий элемент – это сам забор. Он представляет собой самонесущую стену, к механическим воздействиям на который относят: его вес, нагрузки из-за осадков, расположение близлежащих зданий, трубопроводов, тоннелей.
  2. Инженерно-геологические свойства – качество грунта, уровень грунтовых вод.
  3. Погода для конкретной местности. От нее зависит степень промерзания.

Сооружение имеет конечную жесткость. Чувствительно реагирует на неравномерные осадки, способствующие смещениям, деформациям. В результате чего образуются новые условия, которые при неправильном составлении проекта спровоцируют растрескивания, разрушение.

Фундамент нужно формировать на глубине, превышающей глубину промерзания.

Виды

Выделяют три разновидности:

  • ленточный;
  • ленточно-столбчатый;
  • столбчатый.

Ленточный

Считается часто применяемым, он выдерживает максимальные нагрузки, сооружается из сплошной ленты бетонной заливки, которая заглубляется в почву. Помогает предотвратить деформации на ослабленном грунте, равномерно воспринимает нагрузку. Это оптимальный выбор под кирпичные, каменные столбы.

Из профнастила

Соорудить несложно самостоятельно, только будет затратно.

Монтаж проводится в определенной последовательности:

  1. Разметка территории. По углам ставятся прутья арматуры, обязательно протягивается веревка для ориентирования. Следующая разметочная линия отмечается через 40 см от первой.
  2. Выявление перепадов высоты. Нивелир помогает определить самую низкую точку, с нее начинается капание.
  3. Выкапывание траншеи. Формируется на глубине 20-50 см, иногда больше из-за типа грунта, глубины промерзания. Дно, стенки рва должны выравниваться, отклонения можно проверить и скорректировать уровнем.
  4. Бурение ям. Глубина зависит от планируемой высоты. На 2 м требуется труба 3 м, она опускается на 1 м в землю. В скважину допустимо поставить подставку из рубероида.
  5. Формирование слоя дренажа. На дно рва высыпается песок, сверху поливается водой, трамбуется. Затем сооружается подушка из гравия, насыпается щебень около 15 см – он помогает защищать от пучения из-за мороза.
  6. Создание опалубки. В траншее ставится дощатая опалубка, можно из фанеры или другого листового стройматериала. Высота ее чуть выше границы основания.
  7. Армирование. Арматуру кладут несколькими рядами по высоте фундамента, ячейки получаются минимум 35 на 35 см. Зоны пересечения фиксируются проволокой.
  8. Монтаж столбов. Сначала монтируют в углах. При протяженности от 20 м   ставится еще в центре этого расстояния.

Если перепады более 30 см ограду делают ступенчатой. После монтажа угловых опор, а также дополнительных проводится распределение и расстановка оставшихся на расстоянии 2-3 м. Они выравниваются, подпираются.

  1. Заливка. Бетон утрамбовывается, верхнюю часть требуется разравнивать мастерком. Чтобы быстро не улетучилась влага, не появились трещины, временами бетон смачивается водой. Становится прочным примерно один месяц. В сухую погоду опалубку разбирают уже спустя 7 дней.
  2. Оформление столбов. После заливки, обкладывают кирпичом. Но заранее полосы крепятся к трубе, чтобы за них крепить сооружение. Они должны выступать за кладку. Расстояние внутри кладки с трубой заливается раствором.

Столбчато-ленточный

Комбинирование двух типов основы объясняется экономией финансов. Это позволит использовать меньше кирпича в процессе кладки. Хорошо показывает себя при подвижных почвах. Ширина около столбов в несколько раз больше, чем ширина траншеи.

Столбчато-ленточный

Столбчатый

Обычно применяется для легких по весу заграждений, сформированных из профнастила, рабицы. Заливается под опоры.

Данная разновидность идеальна для глинистого типа почвы, когда вблизи проходят водоносные жилы. Столбы обязательно погружают ниже границ промерзания.

Но на слишком слабом грунте не следует делать по причине высокой вероятности перекоса. Это максимально легкий и не затратный метод, его очень просто формировать самостоятельно.

Столбчатый

Последовательность установки такая:

  1. Выявляются места опор по периметру. Приблизительный шаг 2-3 м. Сначала ставятся колышки, по ним натягивается проволока, проверяется ровность сделанной разметки.
  2. Бурение скважин. Глубина их соответствует высоте ограждения, границам замерзания почвы.
  3. Формирование дренажной подушки. Сначала насыпается песок, потом гравий, слой увлажнятся, тщательно трамбуется.
  4. Монтаж опалубки. Требуется с целью усиления и увеличения площади заливки. Яма расширяется, ставится опалубка, проводится армирование, заполнение раствором бетона. Это придает повышенную надежная и позволяет хорошо переносить усиление нагрузки.
  5. Подготовка столбов. Трубы из металла сначала проверяют на наличие ржавчины, счищают ее, дополнительно покрывают составом против коррозии.
  6. Бетонирование. Опоры вбиваются в дренаж, их проверяют по уровню, заливают цементной смесью. Также их подпирают, пока они полностью не застынут.

Критерии подбора

Для предотвращения проблемы деформирования ограждения, требуется учитывать такие критерии:

  • вес;
  • тип грунта;
  • глубину промерзания земли.

Вес

Вес будет соответствовать применяемому материалу. Ограждение бетона, кирпича получается тяжелым, поэтому следует выбирать ленточный, комбинированный вид.

При сооружении ограждения из профнастила, дерева подойдет столбчатый, то есть бетонирование лишь оснований.

Габариты, вес

Грунт

Земля обязательно учитывается при формировании основания. На песчаном, торфяном лучше делают ленточный вид шириной 25 см, глубиной около 40 см. Марка лучше М200.

На глинистом типе почвы лучше делать ленточный или же комбинированный вариант шириной 25 см, глубиной 50 м. Глубина ям не меньше 1,5 м, марка бетона та же.

На супеси применяют ленточный монолитный тип в ширину от 25 см, в глубину 50 см. На дне формируется песчаная подушка, марка состава та же.

Соответствие грунта

Глубина промерзания

Фундамент обязательно заливается ниже границы промерзания земли, иначе  в скором времени произойдет деформация.

Когда граница промерзания находится низко, то ставится плавающая разновидность. Для этого формируется траншея 60 см, дно засыпается щебнем на 10 см, хорошо утрамбовывается, оставшееся место плотно заполняется песком.

На подушку выливается монолитная армированная лента 40 см в высоту, 30 см шириной по параметрам конструкции. Монолит армируется прутьями 10-12 мм в диаметре.

Особенности фундамента

Главный вопрос при постройке – это подбор основания, который должен оказаться укрепленным, поэтому получается массивным. Толщина и высота играют второстепенные роли.

Подготовительные работы

Для правильного монтажа требуется учесть главный нюанс – ставится металлическая опора, она предварительно бетонируется. Это обыкновенная проточная труба, арматура из тонких уголков.

Стержень придает сооружению надежности, прочности, именно к нему потом крепятся кронштейны для лаг.

Разметка участка

После заготовки требуется рассчитать расстояние, на котором они будут монтироваться. Чем больше и выше постройка, тем ближе ставятся опоры. В среднем промежуток составляет 2,5 м. После того как стадия подготовки завершена, можно приступать к заливке бетона.

Армирование

Чтобы повысить прочность можно использовать армирование. Это так называемый скелет, помогающий противостоять естественным процессам в грунте, предотвращая разрушение монолита. Армирование позволяет распределить нагрузку равномерно.

Каркас сооружается из арматуры с рифлением 12 мм в диаметре. Благодаря присутствию на прутьях насечек происходит хорошее сцепление. Для поперечного соединения применяется проволока 6-8 см в диаметре.

Каркасы сооружают сначала на земле, только потом размещают в траншее. Арматуру располагают параллельно, соединяется коротышами друг с другом на расстоянии 50 см. Готовые половины соединяются, чтобы получился прямоугольник.

Армирование

Каркас не опускается совсем на дно, не касается перегородок опалубки или же должен быть ниже 5-7 см, чем верхняя граница плиты. В местах установки опор предварительно проделывают лунки 80-150 см глубиной, туда ставятся профильную трубу 40 см. Опора крепится к каркасу для получения монолитной конструкции.

Установка опалубки

Опалубка ставится в траншею. Ее верхняя часть, расположенная над землей, должна оказаться выше примерно на 10 см.

Бетонирование

Объем бетона нужно рассчитывать так, чтобы заливку можно было провести в один подход. Это поможет избежать присутствия стыков в большом количестве. При заливке требуется хорошо утрамбовывать раствор, чтобы воздух из-под него вышел. После завершения работы требуется прикрыть поверхность от солнечных лучей – брезентом, также периодически обливать водой.

Надземная часть организуется с помощью опалубки. Хорошо, когда ее высота 10 см и больше. Опалубку достают только после окончательного застывания раствора, на это уходит больше недели.

Если формируется каменное основание, камни утрамбовываются вплотную друг к другу на дне траншеи. Потом их медленно заливают бетонной смесью. Надземная часть кладется предельно осторожно, чтобы сохранить привлекательный внешний вид поверхности.

Когда планируется кирпичные опоры, важно позаботиться о том, чтобы под ними находился фундамент. Требуемая мощность будет соответствовать используемым для пролетов материалам.

При четком следовании технологиям ограждение простоит длительное время.

Зачастую в качестве стаканов под опоры применяются асбестоцементные трубы, рубероид. Скважины заполняются бетоном, трамбуются, протыкаются прутом от арматуры.

Спустя неделю после укрепления можно начинать заливку ленты.

Установка столбов

Их устанавливают одновременно с арматурой и соединяют вместе с каркасом из прутьев посредством сварки. Это укрепляет их сцепку. После монтажа заливается бетон, равномерно распределяется, остается застывать.

Заключение

Полученная конструкция считается максимально долговечной, прочной, эстетически привлекательной. Цена полностью зависит от бюджета хозяев.

Rating: 5
Комментарии
Владимир 16.03.201921:07

Отличная статья для тех, кто будет строить забор. Здесь все указано как делать разметку, какая глубина и какие есть фундаменты.Я также, когда строил забор использовал ленточный фундамент, он неплохо себя зарекомендовал. Но я исходил только из своих знаний, или кто то что то подсказал. А здесь все так прекрасно описано, спасибо автору.

Rating: 5
Оценка
Adblock
detector