Все о дверях, установке
и производстве

Что необходимо знать при изготовлении плетеного забора из досок своими руками?


Забор всегда был не только границей частного участка, но и визитной карточкой хозяев. Может быть, поэтому некоторые ведут поиск оригинального решения по поводу ограждения своих владений. Какие только материалы не идут в ход, а какие инновационные решения! Иногда старый способ, переделанный на новый лад, может принести неожиданный эффект, например, плетеный забор из досок. Плетение из гибких ивовых прутьев часто использовалось в древней Руси среди крестьян из-за своих явных преимуществ, а вот дощатый появился сравнительно недавно.

Внешний вид

Плюсы и минусы

Чем плетение отличается от других видов? Есть несколько явных преимуществ:

  • контрастный рисунок;
  • парусность;
  • простота;
  • сочетаемость с флорой.

Обычно используются рейки хвойных пород, как правило, сосны. В разрезе дерево имеет свой неповторимый рисунок, который делается контрастнее после обработки антисептиком, таким как олифа. Теплый золотистый цвет придает некое очарование, чего невозможно добиться от других материалов.

Древесина обработана антисептиком

Обладает наименьшей парусностью, по сравнению, например, с профильным железом. Это объясняется тем, что в средней части пролета находятся в параллельных плоскостях, которые, к тому же, находятся на некотором расстоянии друг от друга. С подветренной стороны (за забором) воздушный поток меняет свое направление с горизонтального на вертикальное, что позволяет продувать огороженный участок, но в более щадящем режиме.

Само строительство настолько простое, что с ним может справиться один человек, особенно если использовать готовые бревна. Все что для этого нужно – обладать достаточной физической силой. Тем не менее у конструкции “Плетенка” имеются и свои недостатки:

  • цена;
  • подверженность гниению.

Основной недостаток – высокая цена. Для снижения стоимости можно выбрать необрезной вариант, в этом случае понадобятся дополнительные инструменты для обработки, подходящее помещение и соответствующие навыки. Для предотвращения гниения либо снижения его скорости применяют антисептики и краски.

Установка

Брусья крепятся концами к опорам или прожилинам, а в средней части имеет изгиб (или несколько) благодаря вставленным распоркам. Следующая дощечка накладывается зеркально первой, так продолжается, пока весь пролет не будет собран.

Виды

Дощечки могут располагаться двумя способами:

  • вертикально;
  • горизонтально.

Горизонтальное расположение реек делает рисунок менее рельефным, но система более простая. При вертикальном расположении имеется больше областей, через которые просматривается участок. Требует более сложную систему. Как правило, используется более тонкий стройматериал, что делает стоимость более дешевой.

Хорошо подходит для калитки и ворот, в то время как основной забор лучше делать, используя вертикальный способ. Интересный рисунок получается на углах при таком способе с выпуском бревен.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем начинать строительство своими руками, необходимо подготовить весь материал, на это может уйти много времени. Вначале требуется определить, какой длины будут пролеты (расстояние между столбами). Чем длиннее, тем большая нагрузка будет приходиться на столбы. С другой стороны, чем короче пролет, тем больше опор придется устанавливать. Расстояние обычно составляет 2–3 метра.

Если будут использоваться деревянные варианты, их нужно защитить от влаги и насекомых, для этого заранее покупают антисептики. Если постройка будет располагаться на фундаменте, потребуется цемент, песок, наполнитель для бетона или кирпич для кладки.

Высота тоже имеет свои ограничения, оптимальная будет составлять 1,5-2 метра. При больших размерах, опять же увеличивается нагрузка. Другие тонкости при выборе показаны в этом ролике:

Затем можно будет рассчитать необходимую площадь бревен. Длину всего сооружения умножают на высоту, отдельно рассчитывают площадь калитки и ворот и приплюсовывают результат. Полученный результат умножают на толщину рейки и получают объем.

Внимание! При расчете необходимо учитывать стандарт досок, иначе их может не хватить.

Так, если заказать длиной 2 м, при высоте сооружения 1,75 м, то останется много отходов и будет недостача пиломатериала. То же самое может произойти в случае, если рейки не оструганы. В погрешность нужно включить по 2 мм на стружку с одной стороны и 2 мм с другой. Готовые материалы стоят достаточно дорого, чтобы снизить себестоимость можно купить необрезной вариант и обработать самостоятельно. В этом случае отходов будет еще больше.

Во время строительства и подготовительных работ потребуются следующие инструменты:

  • лопата штыковая;
  • лом (если грунт твердый);
  • молоток;
  • гвозди или саморезы;
  • дергач (если используются гвозди) или отвертка;
  • кисточки для покраски;
  • рубанок (для самостоятельной обработки);
  • плотницкий топор;
  • круглая пила (если будет производиться самостоятельная обрезка пиломатериала).

Когда все собрано, можно приступить к подготовительным работам.

Подготовка и разметка территории

В первую очередь, необходимо сделать обработку антисептиком, особенно это относится к столбам. Предварительно с них снимается кора, потому что под ней находят приют многие насекомые и личинки, любящие полакомиться древесиной. Бруски и дощечки также покрывают антисептиком, если они не струганы – обрабатывают рубанком. Можно не сушить, во время установки планки прочно удерживаются в одном положении, однако при высыхании  сжимается, и тогда появятся щели. Если рейки прибиты – их придется отрывать.

Снятие коры

Для обработки, некоторые предлагают использовать импровизированную ванную, выкопанную в земле. Пол и стены обкладываются полиэтиленом, и заливается олифа или другая жидкость. Древесину погружают в жидкость на непродолжительное время. Таким образом можно быстро обработать большое количество.

Столбы лучше обработать в кипящем гудроне или природном асфальте. Высота должна соответствовать глубине ямы плюс 15 см. Из-за влажности и наличия кислорода в месте выхода, материал особенно быстро поддается гниению.

Обработанные

Разметка огораживаемого места производится по шнуру. Прежде чем отметить места, будет нелишним измерить расстояние по прямой линии. Затем разделить на расстояние пролета.

Совет. Чтобы не ошибиться в расчетах, будет полезно начертить на бумаге макет будущей модели. Нельзя забывать и о толщине опоры, она также входит в расчетное расстояние.

В конце следует сложить расстояние всех пролетов и диаметр столбов и сравнить с действительными измерениями. Разницу следует раскидать по пролетам, увеличив их длину либо, наоборот, добавить пролет с опорой, тогда их расстояние сократится.

Монтаж столбов

Они являются основным крепежным элементом, именно от них зависит прочность. По этой причине экономить на них не стоит. Могут быть:

  • деревянными;
  • металлическими.

Для деревянных диаметр должен быть не менее 15 см, если пролет более 3 м и высотой более 2 м этот показатель необходимо увеличить. Металлические трубы выбирать не менее 10 см в диаметре.

Деревянные

Вкапывают на глубину не менее 50 см. для изгороди высотой 1,5 метра или 75 см при высоте 2 метра. Если почва промерзает более 1 м глубину следует увеличить, т.к. грунт, находящийся под опорой, при замерзании будет расширяться и выталкивать бревно. Глубина ямки должна проходить среднюю точку замерзания.

Обработанное бревно опускают в ямку, присыпают щебнем, битым кирпичом или мелкими камнями, насыпают немного песка и утрамбовывают. Процесс продолжается, пока ямка не будет засыпана. Выставляют по уровню в тот момент, когда столб уже будет самостоятельно держаться.

Металлические

Устанавливают идентичным образом. Для защиты от коррозии в земле используют гудрон, смолу, краску. Предварительно оба торца заваривают или закрывают крышками, тогда вода не будет проникать внутрь. Для прочности трубу можно зацементировать.

Установка металлического варианта

Крепление ограничителей

Чтобы верхняя доска не выходила из постройки устанавливают ограничители. Их делают из металлических скоб. К деревянным брускам прикручивают саморезами или прибивают гвоздями. К металлическим столбам ограничители приваривают сваркой. Когда заводят последний брус, если он не входит на место, ее подстругивают. В вертикальных вариантах ограничителей нет, вместо них в верхней и нижней частях пролета устанавливают п-образные швеллеры.

Установка

При горизонтальном способе плетение начинается с установки первых трех бревен. При работе, в одни руки один конец реек прибивают к бревну, при этом рейки находятся одна на другой. Отмечают середину пролета и вставляют распорку таким образом, что с одной стороны находилась одна средняя доска, с другой – две крайние.

Последующее действие продолжается аналогичным образом, рейки обходят распорку то с одной стороны, то с другой. Время от времени проверяется уровень распорки и самого пролета. Между брусьями смежных пролетов должен оставаться зазор для расширения стройматериала.

При вертикальном способе крепятся 3 прожилины, между ними вплетаются доски. Для защиты нижней части от разрушения устанавливают небольшой фундамент из бетона, кирпича или деревянной плахи, которую в случае необходимости можно заменить.

Вертикальный

Завершающий этап

После того как вся постройка собрана, ее при необходимости можно покрасить, нанести узоры или оставить естественный вид. Необходимо проверить, чтобы торцы столбиков и реек были надежно покрыты антисептиком. Если максимально защитить от разложения, то она долго сможет прослужить.

С любовью сделанное сооружение будет радовать не только жильцов, но и прохожих, удивляя своей оригинальностью и красотой.

В приведенном видеоролике показаны поэтапные работы строительства:

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой ...

Adblock
detector