Все о дверях, установке
и производстве

Обсада или окосячка проемов в деревянном доме для пластиковых окон: выбор и установка


При возведении зданий из кирпича, блоков, панелей усадка строения не влияет на оконные, дверные проемы. Другое дело, строительство деревянного дома. Используемый при строительстве деревянный брусовый материал имеет разную усадку при высыхании, даже если дерево длительно высушивать. Проемы уменьшают площадь, могут привести к блокировке подвижных механизмов, полному разрушению элементов. Чтобы избежать, применяется обсада.

Отделанные проемы

Чистовая обсада: внешний вид, технические требования

Оконная или дверная коробка, установленная в проем.

Монолитная коробка, утеплитель

Особенность – между верхней частью и стеной имеется усадочный зазор. Конструкция коробки выполнена таким образом, что может скользить по стене во время усыхания, набухания древесины. Окна остаются в рабочем состоянии. Конструктивно обсада бывает:

  • чистовая;
  • черновая.

Чистой называют обсаду, в которую сразу после монтажа можно вставить оконную раму.

Чистовая отделка окна

Преимущество – проем не нуждается облицовке. Присутствуют подоконник, слив, откосы. Недостатки:

  • высокая цена;
  • сложность изготовления деталей, монтаж;
  • невозможно установить пвх окна;
  • промерзание.

Для изготовления чистовой окосячки требуется качественный брус, без сучков, трещин. Найти, особенно больших размеров, практически невозможно. Поэтому используют клееный брус.

Структура клееного бруска

Изготавливается из деревянных, склеенных пластин. Обладает большей прочностью, чем целостный элемент. Покрываются защитными плёнками, окрашиваются, лакируются. Материал дорогой, целесообразнее использовать как финишный.

Некачественный клееный брус может привести к отслаиванию, разрушению.

По инструкции, установка стеклопакетов должна производиться с запениванием по периметру. Подразумевает защитное покрытие монтажного шва, при чистовой окосячке недопустимо.

Схема установки

Обсада четверть под окно выбирается в наружной части коробки. Получается мостик холода. По периметру окна появится конденсат, что приведёт к гниению, плесени.

Мостик холода

Черновая обсада

Используется, когда необходимо:

  • установить пластиковые окна;
  • произвести отделку внутри помещения;
  • впоследствии облицовать проем.

Требования к материалу прежние: обсадные доски, бруски не должны иметь трещин, сучков. Деревянные элементы не нуждаются в обработке, как в чистовой обсаде, стоят дешевле.

Пластиковое окно в бревенчатой стене

Подходящие форматы и размеры

Бревна удерживаются в вертикали при помощи вырезов, деревянных или металлических нагелей. При врезании в дерево, нагеля уходят вбок. Бревна разъезжаются, складываются. Обсада не позволяет бревнам перемещаться, удерживает их.

Пример сруба с пазом слева, шипом справа

Главный элемент – брусок, соединяющий обсаду и сруб. В брусе, обсаде выпиливают пазы, вставляют брусок. Однако, чаще в бревнах выпиливается паз, на доске окосячки делается шип. Чтобы определить ширину паза, берут среднее значение толщины бревен, делят на 3. Если значение меньше 50 мм, паз выпиливают на окосячке, шип на брусе.

Окосячка бывает двух типов:

  • Т – образная;
  • П – образная.

В первом случае шип располагается на доске обсады, во втором – выпиливается паз. Ширина доски равна ширине проема.

Паз слева, шип справа, без замка посредине

Отличия в обсаде для окон и дверей

Различия:

  • толщина доски;
  • вид;
  • конструкция коробки.

Оконные проемы, если имеют створки, в соотношении с проемом имеют небольшой размер. Открывание – закрывание створок производят осторожно. Нагрузка на обсаду не большая. С дверными проемами иначе. Открываемая часть – почти 100%. Если это входная дверь, делают массивной, для прочности. Это приводит к увеличению веса. При захлопывании, применяют силу. Нагрузка на дверную конструкцию превосходит оконную.

Дверной проем без порога, окно полностью отделано

Чтобы коробка надежно работала, необходимо делать из толстой доски. Замковое соединение должно обладать повышенной прочностью. Для повышения прочности в обсаде не производят выбор четверти, что автоматически переводит ее в разряд черновой или силовой. Часто двери изготавливаются с порогом, монтируемым к срубу, обсада лишается нижней горизонтальной части.

При покупке дверей необходимо выбирать конструкцию, где крепление производится ближе к середине проема.

Крепление вынесено в среднюю часть проема

Как сделать обсаду своими руками

Строительство начинается с подготовки материала, инструментов. Для окосячки необходимо сухое дерево. Если для изготовления используют сухостой, он имеет повышенную влажность. Пересушивать древесину нельзя, может потрескаться, при набухании заклинить подвижное устройство. Норма – 12% влажности. Нужно подождать с отделкой окон, если дом только построен. Усадка проема в первый год может составлять 10 см.

Высушенная, клееная, обработанная доска

Следует подумать об окнах. Для деревянных подходит чистовой вариант, для пластиковых – черновой. Необходимо запастись утеплителем, герметиком. Из инструментов потребуются те, с помощью которых можно резать, строгать, шлифовать древесину.

Как вырезать обсадный профиль

Профиль может быть:

  • монолитным;
  • составным.

Для создания монолитного шипа на обсадной доске, толщина должна быть равна сумме толщины доски и шипа. Лучше производить работу циркулярной пилой, можно выставить размеры.

Сложнее делать на срубе. При работе на брусе можно использовать ручную циркулярную пилу. Бревна, из-за округлой формы, требуют другого подхода. Лучше использовать электрическую или бензопилу.

Наработка. Чтобы рез получился одной величины, на шине пилы делают метку, к бревнам прибивают ровную рейку, служащую ориентиром. Прорезь лучше не доводить до черты на несколько миллиметров, нужно произвести шлифовку поверхности.

На доске паз пропиливается по всей длине, вырубается стамеской. На срубе пропиливают боковые стороны паза, пилу держат под углом, делают пропил, очищая левую и правую стороны паза.

При использовании составного профиля, пазы делаются на срубе и окосячке. Подготовленный брусок вставляется в паз сруба, обсады.

Таблица допусков в размерах

Показатели:

ЭлементГабариты (мм)Зазор (мм)Примечание (мм)
Усадочный зазор50–70На нижнем этаже зазор больше, чем на верхнем, выбирается из расчета 4–7 на бревно
ШипШирина 1/3 от ширины бруса, но не менее 50. Высота 2,5.

Для двери: 50 ширина, 25 высота

5, под утеплитель

 

20 для пены со всех сторон

Паз делается на 10 шире, чтобы с каждой стороны оставалось по 5 на утеплитель
Обсада

 

По размеру сруба, для бревен выбирается среднее значение. Толщина 60–90.

 

Между обсадой и срубом 5–7

 

Толщина 60, если брус шириной до 25 см, конструкция т-образная, черновая, окно небольших размеров
ЧетвертьШирина 70 мм, глубина 20–30 ммРазмеры определяются по окну, на пену должно оставаться по 5

Размеры приведены для шлифованных поверхностей, если плоскость не обработана, зазоры следует увеличить.

Наглядная схема  расчета

Монтаж классической П — обсады

Установка начинается с нижней части проема. Выстилается утеплитель, рулонный джут. Плотность должна быть около 600 грамм на м². Расстилается по поверхности. Если есть воздушный замок (шип), обкладывается двойным слоем. Устанавливается подоконник. То же проделывается с боковыми частями. Крепление джута осуществляется строительным степлером.

Конструкция позволит завести вершник сверху

Последним устанавливается вершник. Заводится сверху через воздушный зазор, ставится на боковые стойки. Если не установить вовремя, брус осядет, проем уменьшится, вершник нельзя будет просунуть.

Установка вершника с пазом

Шип на бревне не даст завести вершник, поэтому боковину опускают, заводят вершник, поднимают боковину.

Установка последней боковой части

Для утепления вершника подойдет пакля, проем большой. Укладывают жгут из пакли волнами поперек просвета. Через каждые 15–20 см уплотняют со всех сторон.

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Отличий от предыдущего варианта монтажа нет.

Т-образный профиль

Удобнее крепить утеплитель к окосячке, оборачивая шип. Для того, чтобы убрать щели в замках, коробку расклинивают боковыми и верхними клиньями. Остаются до полной установки окна. Когда используется закладной брусок, обсаду крепят шурупами.

Шурупы не должны проходить сквозь брусок, иначе скольжение бруса нарушится.

Схема последовательности работ

Как соединить детали окосячки – варианты замков

Самое сложное при отделке проема – места соединения окосячки. Замки могут быть:

  • простыми;
  • средней сложности;
  • сложными.

Простые имеют мало вырезов. Изготовление не требует навыков. Соединяются гвоздями, шурупами, уголками. Используются в хозяйственных постройках.

Вырез средней сложности

Ко второй группе относятся соединения, в которых вырезы дают возможность фиксировать составные детали. Требуют умения. Используются начинающими мастерами.

Сложный вырез

Последняя группа надежная, защищена от ветра. Для создания замка требуется мастерство. Изготовление производных деталей:

Как рассчитать габариты проемов, если есть размеры окон/дверей

Рассчитывать размеры проема окна, дверей нет необходимости, если будут изготавливаться самостоятельно. Если используются стандартные окна, расчет необходим. Показатели:

  • ширина окна;
  • толщина доски, если используется четверть, то берется ее размер;
  • ширина зазора под утеплитель между коробкой и срубом;
  • зазор под утеплитель между окном и коробкой.

Рекомендации по самостоятельной установке

Советы по установке окна:

  • утеплитель между боковиной и срубом конопатить, может произойти зависание;
  • замковые соединения по периметру обрабатывать герметиком, подходит паркетный, щели не должны быть более 3 мм;
  • замки забивать паклей;
  • паклю в усадочном зазоре защищать от природных влияний, птиц;
  • прежде чем вкручивать шуруп, необходимо сделать отверстие, иначе дерево растрескается.

Следуя рекомендациям, можно избежать нежелательных последствий. Заключительная часть установки:

Комментарии

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой ...

Adblock
detector